日报标题：都是六月上市的水果，这两种的名气却天差地别
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给你讲个故事。为了荔枝和杨梅哪一个更好，岭南人与江南人吵得昏天黑地不肯相让。前者说荔枝是「玉女赛冰雪」，后者说杨梅是「星郎驾火云」，虽针锋相对，听上去却总有种欢喜冤家的味道。——谁要它二位这样有缘分？都在六月里上了市，都是一样的丹实点点、甜香细细， 也都是一样娇滴滴的，容不得你一点怠慢的矜贵气。仿佛是约好了一般，其余的樱桃草莓、枇杷桑葚，时令鲜果们此时都一一退下，六月的舞台，只留给它们俩。
但，若论名气，杨梅一定是输过荔枝的。这没办法。荔枝背后有杨贵妃乃至半壁盛唐传奇为之撑腰，换做杨梅，却是没有的。为什么杨贵妃与荔枝的故事那么为人津津乐道？一定是因为气质相似吧——如《长恨歌》里的「温泉水滑洗凝脂」，或《丽人行》里的「态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀」，完全也可以用来形容荔枝的丰姿绰约。我小时候不谙男女之事，读这些诗总无从体会其香艳；但至荔枝上市，剥开一颗，冰肌玉骨，露华浓浓，这数排字句会立刻在脑海中闪现：哦，原来是这样啊。
还真是要多亏了贵妃娘娘。秦汉时即有关于荔枝的记载，但真正被发扬光大、推而广之，却是在唐玄宗之后。以白居易为首，荔枝轻易俘获一群铁杆粉丝，溢美之词无数，不知是否沾了「一骑红尘妃子笑」的光。可以肯定的是，宫廷妃子的需求一定大大推动了荔枝的栽培与保鲜技术，如四川涪陵即建有专门为之供应的荔枝园，亦称「妃子园」，一整条优质供应链直通长安，并渐渐推广至整个中原。这难道不是好事？所以后来多少骚客一边骂着杨妃奢侈，一边尽情享用着荔枝美味，那逻辑我是不太想得通的。
（闽广一带出产荔枝的品种及原产地图。图片来源：本来生活 - 首届北京网络荔枝节）
杨梅就没有被哪位尤物看上过。没有也是好事：吴越并不缺英雄美人的情节，若当年的西施虞姬、东风二乔，有任何一个以杨梅为本命，只怕它身负的「红颜祸水」之名也不会比荔枝少到哪里去。没有噱头，杨梅乐得清闲：关于它的记载都只停留在果品赏鉴阶段，大家比较关注的问题都是「什么样的杨梅最甜」「哪里产的杨梅最好」之类。按李时珍的说法，杨梅「有红、白、紫三种，红胜于白，紫胜于红」，但我听说白杨梅也是很好的——通体乳白，绰号水晶杨梅，古人呼之「圣僧」，不多见，据说要卖到上百元一斤。
杨梅有小虫。鲜果以淡盐水浸之，无数小虫很快就如琐屑般游弋而出。我有朋友曾为之惊骇，从此吃杨梅总不得欢喜，但实际上是无妨的。小虫是果蝇幼虫（也算是蛆？），肥白无害，于口感和营养都没有影响。我才不怕，介意的话，盐水多泡几回就好。
（白杨梅。图未知出处。）
荔枝杨梅都傲娇。上市时间有限，吃得多了，又会上火，会牙酸，故大快朵颐的机会只得那么一点点。这方面杨梅胜出许多，因可盐渍蜜渍，或浸烧酒，回味悠长，风韵不减当年。但荔枝就只能做果干或罐头，我嫌它们一味浓甜，至于曾在枝头芬芳丰腴的质地，则不复存焉。还有一个方子，是用荔枝炒菜。内核挖去，塞以肉糜或虾仁，辅以生抽。或直接清炒丝瓜，也有股鲜甜。这种吃法，我总怀疑是华南原产地的人民开发出来的：换做北方，荔枝何等金贵，鲜食都来不及，谁还舍得拿它去试这些不走寻常路的菜色啊。
最后附一个同享杨梅荔枝美味的小做法。
